У ворот ашрама на другой стороне реки Ямуна, под Вриндаваном, я появился около 10-ти вечера. Все было закрыто, но мои таксисты мне помогли - усердно кричали, сигналили и стучали. Наконец, появились какие-то сторожа, и мне открыли. Используя ключевые слова "русская группа" и "Алексей", я объяснил зачем приехал, и меня отвели к комнатушкам, где жили приезжие, в том числе и москвичи, с которыми я познакомился еще в Дели, на Ягье-пудже. Алексей разместил меня у себе в комнате и отвел на кухню. Это был мой первый за последние полторы недели нормальный ужин - рис и овощи, лепешка чапати, все острое и вкусное. А вокруг - море веселых индусов, для которых новое белое лицо - событие вечера. Они радостно хохотали, шутили, показывали мне что-то, предалагали еще овощей и как дети хлопали в ладоши, когда я соглашался. Но овощей они так и не дали.
Из-за полнолуния в этом маленьком городке собралось несколько сот тысяч людей. Все приехали на святое место - гору Говардхан, совершить обход, то есть парикарму на местном наречии. Толпы шли с раннего утра до позднего вечера, а на ночь все ложились спать где только можно. В нашей гостинице остановилось пару тысяч - за пределами нашего номера был настоящий улей. Люди спали в коридорах, в садике, на крыльце. Хотя, нет - спали, это я, конечно, приукрасил. Они не спали - с до двенадцанти и с двух часов ночи они галдели. Галдели под окнами, за стенкой, под дверью, везде. Может быть даже и на крыше. А часов в пять утра начиналась служба у местного мандира. Дяденька читал в микрофон какие-то тексты часов до 7 утра. Это было тяжелейшее время. Впрочем, оно повторялось ежедневно, и к 8-му дню мы уже привыкли. Хотя поначалу не могли понять что происходит. Уже потом, под конец нашего пребывания здесь, я рано-рано утром оптравился за водой и выяснил заодно кому это не спится. И что оказалось забавным - если не считать дни полнолуния, когда вокруг кишело людьми, то все остальные дни этот мужичок читал сам, а вокруг - никого. Кроме нас, спящих. Пытавшихся заснуть. Тщетно. Вот потому и нервишки у нас были еще те под конец.
Казалось бы, дорога длиною в 200 км - пустяк. Но для Индии это почти вызов. У нас ушло почти пять часов. Остановились мы всего раз - купили несколько нитей цветов. Все остальное время мы ехали и сигналили, сигналили и ехали. Сигналили для того, чтобы ехать быстрей. Когда собрался обгонять - надо посигналить, когда обгоняешь - тоже сигналишь. Когда подъезжаешь к перекрестку - сигналишь, когда проезжаешь мимо другой машины - сигналишь. Когда видишь пешехода, мирно бредущего по обочине - сигналишь (наверное, чтобы сообщить ему, что ты его заметил и если что - успеешь затормозить). При виде коровы в далеке (почти в поле), тоже сигналишь, думаю, приветственно. На ж/д переезде тоже сигналишь, шлагбауму, чтобы открылся быстрее. Возможно, еще надо сигналить самолетам - но я точно не уверен, крыша в машине была железная, я их не разглядел. Но сигналили мы все 5 часов. Вторая половина дороги медленно превращалсь в истерику - по мере того, как нам открывались пейзажи провинциальных деревушек. Плача от восторга и щипая друг друга за локти, мы кричали - вот, это то место куда мы едем!! Но чуть позже находилось место еще более экзотичное, и мы понимали, что с предыдущим выбором явно погорячились. Несколько раз платили предприимчивым индусам - первый раз за выезд на хайвей - четырехполосная трасса с присутствующим асфальтовым покрытием и отсутствующими коровами. Зато вяло шатающихся индусов было вдоволь. Второй раз платили за 5-минутный паркинг возле ж/д переезда, где остановились подождать пока сторож доест свой ужин и откроет нам проезд. Третий раз заплатили уже за въезд в Говардхану. На этот раз на нас почему-то кричали, но на хинди, поэтому я ничего не понял. Зато таксист все понял, но ничего не сказал, кроме цифры в рупиях. Это, тем не менее, была не взятка, но манера сообщить тариф оказалась крайне убедительной.
Трапа самолета не было, была лишь длинная дорожка по душному аэровокзалу. Рядом брели спокойные индусы и возбужденные кришнаиты евпропейской внешности, с семьями. Эти лысоватые, в длинных рубахах цвета охры, ребята уже достали свои фотоаппарты и фотографировались на фоне полицейских, дверей, окон и прочего интерьера аэропорта. У паспортного контроля было несколько очередей и я выбрал ту, к которой примкнули этим самые русскоговорящие. Полчаса ожидания позволили мне осмотреться, перевести часы, послать несколько смс-ок, разглядеть индусов за стойкой, и наконец оформить свой въезд в индию.
Идея сходить в Кадир зрела несколько дней. Но сложилось так, что вызрела она именно в ту ночь, когда мы решили идти на Олимп. Все здравомыслящие идущие в гору плотно поужинав легли спать, а мы, переодевшись в подручно-дискотечный вид, договорились о перевозке и назначили время сбора на кухне. Судя по рассказам, ехать нам предстояло в некое таинственное место в горах, минут 40 ходьбы от моря. В этом загадочном уголке, в домиках на деревьях, собирались неформальные группы для ночных танцевально-курильных тусовок.
Подъем на Олимп был настоящим вызовом. Как великий воин (хе-хе :-))) я решил не облегчать себе эту задачу, а совершенно браво не ел практически ничего за день до этого. Но и этого показалось мало моему воинствующему духу. На ночь мы собрались на сногсшибательно-неформальную дискотеку в горах. И таки поехали туда. Наудивлявшись местным аборигенам, колориту построек, музыке и танцам, натанцевавшись сами до упаду, просто до посинения, в два часа мы ринулись домой спать. Наши девочки сладко заснули, возбужденные дикими танцами вокруг костра под звездами, а мы с Валентином - он тоже принял этот сумасбродный вызов, проспали всего полтора часа перед тем, как горн затрубил подъем.
У ворот ашрама на другой стороне реки Ямуна, под Вриндаваном, я появился около 10-ти вечера. Все было закрыто, но мои таксисты мне помогли - усердно кричали, сигналили и стучали. Наконец, появились какие-то сторожа, и мне открыли. Используя ключевые слова "русская группа" и "Алексей", я объяснил зачем приехал, и меня отвели к комнатушкам, где жили приезжие, в том числе и москвичи, с которыми я познакомился еще в Дели, на Ягье-пудже. Алексей разместил меня у себе в комнате и отвел на кухню. Это был мой первый за последние полторы недели нормальный ужин - рис и овощи, лепешка чапати, все острое и вкусное. А вокруг - море веселых индусов, для которых новое белое лицо - событие вечера. Они радостно хохотали, шутили, показывали мне что-то, предалагали еще овощей и как дети хлопали в ладоши, когда я соглашался. Но овощей они так и не дали. 
Из-за полнолуния в этом маленьком городке собралось несколько сот тысяч людей. Все приехали на святое место - гору Говардхан, совершить обход, то есть парикарму на местном наречии. Толпы шли с раннего утра до позднего вечера, а на ночь все ложились спать где только можно. В нашей гостинице остановилось пару тысяч - за пределами нашего номера был настоящий улей. Люди спали в коридорах, в садике, на крыльце. Хотя, нет - спали, это я, конечно, приукрасил. Они не спали - с до двенадцанти и с двух часов ночи они галдели. Галдели под окнами, за стенкой, под дверью, везде. Может быть даже и на крыше. А часов в пять утра начиналась служба у местного мандира. Дяденька читал в микрофон какие-то тексты часов до 7 утра. Это было тяжелейшее время. Впрочем, оно повторялось ежедневно, и к 8-му дню мы уже привыкли. Хотя поначалу не могли понять что происходит. Уже потом, под конец нашего пребывания здесь, я рано-рано утром оптравился за водой и выяснил заодно кому это не спится. И что оказалось забавным - если не считать дни полнолуния, когда вокруг кишело людьми, то все остальные дни этот мужичок читал сам, а вокруг - никого. Кроме нас, спящих. Пытавшихся заснуть. Тщетно. Вот потому и нервишки у нас были еще те под конец.
Казалось бы, дорога длиною в 200 км - пустяк. Но для Индии это почти вызов. У нас ушло почти пять часов. Остановились мы всего раз - купили несколько нитей цветов. Все остальное время мы ехали и сигналили, сигналили и ехали. Сигналили для того, чтобы ехать быстрей. Когда собрался обгонять - надо посигналить, когда обгоняешь - тоже сигналишь. Когда подъезжаешь к перекрестку - сигналишь, когда проезжаешь мимо другой машины - сигналишь. Когда видишь пешехода, мирно бредущего по обочине - сигналишь (наверное, чтобы сообщить ему, что ты его заметил и если что - успеешь затормозить). При виде коровы в далеке (почти в поле), тоже сигналишь, думаю, приветственно. На ж/д переезде тоже сигналишь, шлагбауму, чтобы открылся быстрее. Возможно, еще надо сигналить самолетам - но я точно не уверен, крыша в машине была железная, я их не разглядел. Но сигналили мы все 5 часов. Вторая половина дороги медленно превращалсь в истерику - по мере того, как нам открывались пейзажи провинциальных деревушек. Плача от восторга и щипая друг друга за локти, мы кричали - вот, это то место куда мы едем!! Но чуть позже находилось место еще более экзотичное, и мы понимали, что с предыдущим выбором явно погорячились. Несколько раз платили предприимчивым индусам - первый раз за выезд на хайвей - четырехполосная трасса с присутствующим асфальтовым покрытием и отсутствующими коровами. Зато вяло шатающихся индусов было вдоволь. Второй раз платили за 5-минутный паркинг возле ж/д переезда, где остановились подождать пока сторож доест свой ужин и откроет нам проезд. Третий раз заплатили уже за въезд в Говардхану. На этот раз на нас почему-то кричали, но на хинди, поэтому я ничего не понял. Зато таксист все понял, но ничего не сказал, кроме цифры в рупиях. Это, тем не менее, была не взятка, но манера сообщить тариф оказалась крайне убедительной.
Трапа самолета не было, была лишь длинная дорожка по душному аэровокзалу. Рядом брели спокойные индусы и возбужденные кришнаиты евпропейской внешности, с семьями. Эти лысоватые, в длинных рубахах цвета охры, ребята уже достали свои фотоаппарты и фотографировались на фоне полицейских, дверей, окон и прочего интерьера аэропорта. У паспортного контроля было несколько очередей и я выбрал ту, к которой примкнули этим самые русскоговорящие. Полчаса ожидания позволили мне осмотреться, перевести часы, послать несколько смс-ок, разглядеть индусов за стойкой, и наконец оформить свой въезд в индию.
